農曆新年4月22日，我和家人一起參觀了優勝美地國家公園。
該公園位於內華達山脈的西坡，海拔1,800公尺，面積1,168681平方英里。 面對雨雪充沛的太平洋潮濕氣流，許多河流切入深深的峽谷。 山峰是連續的，覆蓋著茂密的森林。
距離聖何塞有400多公里的車程。 公園四通八達，沒有大門。 要進入公園，路上有三個木製售貨亭，每輛車收費 35 美元，並給我們門票、公園指南地圖、乙份 12 頁的“你需要知道的一切”優勝美地指南的報紙，以及優勝美地紅杉旅館的介紹。 門票有效期為七天，但參觀公園需要幾天時間。
線上預訂的公園內寄宿家庭由紅杉酒店運營。 晚上8點到達，安排住宿的前台關門了，工作人員已經下班了。 在門廊郵箱中留下一封信，其中包含住宿資訊**和物業鑰匙。 感覺被冷落了，酒店工作人員按時工作和休息，很難說什麼。
環顧四周，民宿的木屋散落在森林中，散落一地。 有一、二、三;較大的像別墅，最小的像獵人的小屋。 深山裡沒有導航訊號，開啟手機地圖，繞著林間小路行駛，尋找預定的民宿門號。 好在天還亮著，如果天黑後才到，我真的不知道怎麼找地方住。
門廊台階前的幾棵巨大的紅杉樹在路上，所以我不得不把車停在遠處。 在裡面，老式的英式家居裝飾、家具和設施一應俱全。 客廳裡有乙個坑式加熱器，壁爐裡也有木頭。 壁龕裡是主人**的小框架，一位略顯胖乎乎的白老紳士，對著客人和藹地微笑著。 旁邊掛著一張店主和妻子年輕時站在門廊上的照片，男的穿著吊帶，女的穿著花裙，帥氣瀟灑。 我不知道他們現在在哪裡。
走到後門外的陽台上，驚呆了。 陽台在懸崖邊上，默塞德河奔過峽谷，夕陽掛在樹梢上，鳥兒被扔進森林裡，一幅想象中的天堂圖景真實地展現在眼前。
夜幕降臨，民宿深陷茂密的森林中，靜謐，遠處一兩盞B&B微弱的燈光力求照亮漆黑的山林。 除了耳邊潺潺流水的聲音，我們遠離了城市的喧囂。 晚上下著大雨，雨滴砸在屋頂上把我吵醒了。 我想：世界上有名的山僧很多，而這樣的名山，在東亞，真不知道有多少寺廟。
天空明媚晴朗，但河水更飽滿，白浪洶湧澎湃。 臨近夏至，多座山峰上還有積雪，添衣禦寒。 早起散步，六七隻鹿在路邊的斜坡上吃草。 他們是陌生遊客的習，意外相遇，永不厭倦見面。 回來後，我躺在陽台躺椅上，看著雲朵捲起，聽著汩汩的海浪，呼吸著山澗的新鮮空氣，將身心融入了山間、森林、大自然和優勝美地。
迫不及待地想前往公園的中心，優勝美地山谷，在那裡你會聽到它的名字很長一段時間。 車程持續近乙個小時，先是盤旋上公升到幾座山峰，然後盤旋下降到深谷的底部。 車子在雲端，懸崖小路，沒有護欄，而且頻繁，驚險刺激。 為什麼不建造護欄呢？據說法律不允許保護區。
你面前的山谷“一切都在流動，動物和所謂的無生命的岩石和水”。
巨大的花崗岩懸崖夾著乙個又深又窄的山谷，兩邊有成千上萬的牆壁，像刀和斧頭。 半穹頂和酋長巖特別壯觀。 我以前看過優勝美地的電影，我沒有現在這樣身臨其境，我真的面臨著高峰的衝擊。 人就在懸崖下，如果泰山勢不可擋。 大自然是美妙的，讓遊客抬頭仰望懸崖，嘆息天空。 懸崖激起了人類的好奇心和對它如何形成的困惑
印第安人中有乙個古老的傳說，乙個女人和她的丈夫在爭吵和打架。 心懷不滿的靈魂把它們變成了石頭，半穹頂和北穹頂，永遠在山谷對面對峙。
100多年來，地質學家一直對懸崖的形成方式提出挑戰。 他們認為優勝美地懸崖的花崗岩在地下五英里處凝固，從侏羅紀末期到白堊紀初期的內華達州造山運動抬公升了延伸到加利福尼亞東部的花崗岩斷層山。
然後，冰川在峽谷中拉出、刮擦、拋光和雕刻景觀。 動態力量塑造了 Lembert、Sheep Stone。 大教堂峰的旋鈕狀頂部，名為Nun Arak，矗立在冰川上方，從冰川中逃脫。 隨著氣候變暖，冰川融化，留下巨大的不穩定岩石擱淺，有人居住，懸而未決。
山不斷風化剝落石塊，大的如房屋，散落，滾落山谷;小的像礫石一樣，堆積在山腳下。 重達 100 噸的落石**改變了山谷。
2024年的《優勝美地指南》宣稱，“半圓頂的山脈永遠不會被人的腳踩踏。 面對挑戰，喬治·安德森（George Anderson）於2024年登上了頂峰，無數人緊隨其後，冒險前往優勝美地原始的花崗岩懸崖，永遠改變了攀岩運動。 懸崖的挑戰者吸引了來自世界各地的登山者。 我快要死了，像我們這一代人一樣，只能怯生生地站在懸崖腳下，崇拜懸崖的高貴，羨慕登山者的勇氣。
在國家公園中，黃石公園以其噴泉而聞名，優勝美地公園以其瀑布而聞名。 在春天的優勝美地，懸崖上到處都是瀑布，如成千上萬的絲綢。 以俗稱“馬尾瀑布”的“優勝美地瀑布”為首，“珠簾鉤不滾、飛、掛遠峰”，瀑布落差400公尺，三疊，水勢巨大。 瀑布的腳下撞上了山，翻滾的海浪從木橋下向默塞德河咆哮，咆哮聲傳遍數英里。 遊客們紛紛湧上橋面，射擊，射擊，渾身濕透。念念不想離開，只好趕緊逃走。 景區出售塑料雨衣，是遊客觀瀑專用的。 瀑布散落在瀑布下，沖刷被山侵蝕掉落的巨石，沒有買雨衣的人要麼鑽進巨石躲在瀑布下，要麼趕緊離開。 讓我的女兒在瀑布前給我拍張照片**，以證明“我來過這裡”。 我們沒有買雨衣，我們的頭髮被瀑布弄得亂糟糟的，我們的衣服溼了，我們很尷尬，但我們像孩子一樣對其他攝影師很滿意。
在一年中的大部分時間裡，默塞德河平靜地流經優勝美地山谷。 灌木和落葉喬木為河岸增添了生命的綠帶。 潮濕的草地讓位於黑橡樹，它為鹿和啄木鳥提供了營養，就像早期的印第安人一樣。 然而，在4月下旬至7月上旬的汛期，默塞德似乎在呼喚“改變”，洪水重新排列了整個山谷的巨石、道路和露營地，重新配置了自然和人文的傑作。 公園提醒：在汛期，游泳、漂流和划船不安全，野餐區可能會關閉。
河流和瀑布的流量每天發生微妙的變化，洪水和自然的劇烈變化，創造了“無與倫比的山谷”的驚人外觀。 日復一日，年復一年，水沖刷著，穿過山谷，使人們隨著洪水，隨著山谷，隨著大自然的節奏而變化。 如今，沿著山麓和河兩岸彎曲的河岸修建了狹窄的道路，形成了蜿蜒的圓形單行道，沿途有19個景點可供探索。
優勝美地在曠野中，它的景象、聲音、氣味和情感都是狂野的，展示了大自然和未受破壞的力量。
國會已將超過300萬英畝的內華達山脈指定為國家荒野保護系統的保護地，其中包括優勝美地國家公園的95%。 導覽圖上寫著：“請尊重公園2024年的人類歷史。 從聯邦土地上損壞、玷汙或移走任何文化或歷史文物都是非法的，並且不允許進行金屬探測。 “遊客對此深有體會，並自覺參與保護。
在開車途中，我看到內華達山脈的大片紅杉林在燃燒，樹幹被燒焦了。 燒焦的面板剝落後，露出銀白色的核心。 山太陡了，運輸不了，可惜枯木太陡了，運輸不了，枯木躺在枕頭上任其腐爛。 我以為很難撲滅，無法撲滅，所以我別無選擇，只能放棄，但後來我才知道這是自燃。
林肯**於2024年簽署了一項法案，將馬里波薩樹林和優勝美地山谷擱置一旁。 但在接下來的幾年裡，樹林裡爆發了一場大火，人們開始撲滅大火，保護森林百年。 善意，卻助長了紅杉的虧損。 研究和實驗發現，火災會清除相互競爭的冷杉和雪松樹，暴露裸露的礦物土壤，使微小的紅杉樹生根發芽並促進紅杉繁殖。 在谷底的路邊，公園對火災中倒下的樹木的處理方法是選擇木材使用，擷取該段的木材，其餘的收集起來就地燃燒，燃燒煙霧。
巨型紅杉使最大的松樹和冷杉相形見絀。 紅杉是古樹系的後代，樹齡超過2024年，高近100公尺，周長可達20多公尺，作為長壽和力量的象徵，被譽為“樹中之樹”。
在山峰茂密的森林深處，隱藏著數百英里的小徑，徒步旅行者可以步行冒險，體驗這片土地的純粹自然風光，探索非探險者看不見的孤獨危險的地方，並享受原始的娛樂。 懦弱的人不敢再深入。
山谷裡只有一家小旅館，剩下的就是露營了。 在河谷河的底部，遊客根據當地情況搭建了各種露營帳篷。 公園兩旁擺滿了露營帳篷，供遊客租用。 夜晚的優勝美地，星光璀璨，山峰禿鷲，森林林林，河水汩汩，讓人彷彿回到了遠古時代。 仔細觀察露營帳篷，我覺得住在帳篷裡可能比住在寄宿家庭小屋裡更狂野、更接地氣。
山區的氣候變化迅速，在優勝美地瀑布前徘徊，突然遭遇暴雨、閃電和雷聲。 他害怕高聳的紅杉樹的雷電，急忙跑回車上避雨。 看到很多遊客在徒步時無處避雨，他們平靜地向前走，任由雨水傾盆而下，我深感欣慰。
被眼前的懸崖、瀑布、野生動物和美景迷住了，年幼的孫子們莫名的興奮，人們不分年齡都有美感。
公園的管理很簡單，只有兩名女騎警在停車場售票和集合。 騎警無所事事，看起來像一場巡邏秀;他們正在工作，但這就像騎馬看風景一樣。
當我們離開優勝美地時，我們打掃了房間，把垃圾帶到了指定的地方，把鑰匙留在客廳裡，把門沒鎖，然後回去了。 從我預訂B&B到我離開的時候，我沒有看到老闆或紅杉酒店的工作人員。
環保運動的早期領袖約翰·繆爾（John Muir）感嘆道“這是迄今為止我被允許進入的所有特殊自然寺廟中最巨集偉的。 ”
關於作者
邵孔發，安徽泉角人。 畢業於安徽師範大學，教師、期刊編輯。 安徽人民出版社出版了《響水選集》《古園林跡》《琅琊清英》。