春風中的江南優雅，激發了每個孩子貪婪的天性。
新鮮醃製的嘟嘟魚。 今年的立春搶走了春節的T臺，提前半個月來到了世界。 節日期間的氣溫也非常友好，有兩天飆公升至20攝氏度，騎車或在公園裡散步的人們仍然穿著T恤汗流浹背，幾個花花綠綠的女孩併排而來，或穿著唐裝，或短裙，吃著冰淇淋。 穿著臃腫的冬裝，我迅速走到一邊。
小時候，媽媽會在春節前準備三道大砂鍋菜，分別是烤豬肉配發霉的乾菜、筍烤豬肉、黃魚烤豬肉。 我還要準備一缸水來糯公尺粉，我會承包糯公尺粉。 媽媽還把黑芝麻洗淨瀝乾，左鏟右鏟炒，然後讓我從菜櫃下面拖出乙個閃亮的石臼，用千杵舔了舔。 許多年後，我得到了一塊胡凱文的舊墨水和十萬杵的輕膠，小時候舔芝麻的場景立即出現在我的眼前。
豬油黑脆湯球是公尺文明的傑作，春風吹拂下的江南風調，刺激著每個孩子貪婪的天性，乙個個掉進無底洞，直到他揉著肚子疼得尖叫。 糯公尺粉裝在棕色釉面杯裡，要想吃，一定要提前舀出來，放在布袋裡瀝乾。 一過春，媽媽就會擔心被水浸泡的粉紅色頭髮酸溜溜的，變紅。 媽媽做的蝦油醃雞，春開後會有無聲的化學反應。 這個不怕，“臭噱頭”的味道和惠濟山麓的風格是一致的。 春天的開始和食物之間的微妙關係被我發現並敬畏。
海膽秋刀魚餛飩。
如今家庭已經小型化，幾大砂鍋年菜和巷子裡磨糯公尺粉的場景已經翻開了新的一頁，說著孩子們，彷彿過去就是過去。 可是我痴迷了，每年春節還是要去邵萬生買兩瓶蝦油醃料，回憶家鄉。 農曆新年大三，我們在梅隴三哥家和上海的三個兄弟姐妹團聚，還帶了乙份蝦油燉雞過來，大家開心地分享著媽媽的味道。 在惠濟山腳下，馬什河邊，有臥薪品味膽汁和曲水流淌，霉味、氣味、壞味、醉、幹等古老的烹飪技藝也構成了我們的味覺基因，是外人不帶的福氣。
十年前，我在太倉吃過乙個農家式的草糕，它就像是月餅一樣，兩面都是白芝麻，炸到金黃色，咬進去就香了。 草頭是早春的使者，莖被厚切，嫩爽爽口。 劣質油是太倉的特產，袁玫在《隨源美食清單》中明確指出：“太倉府出的劣質油，越老越好。
有一天，金玉成和沈鴻飛邀請我去長樂路的“上之角”餐廳吃飯，包間裡有《花兒》劇組的兩個年輕人。 下一代對上世紀70年代上海市民的生活知之甚少，我們三個人開著無軌電車，年輕人低頭記錄。 這家餐廳做得很好，而鴻飛哥是背後的推動力。 拿出乙隻白公爵蹄子，素顏朝天，軟而不塌陷，糯糯而不爛，蘸著蘇州蝦子醬油，開合合，深深符合我的意圖。 現在看，可惜電視劇集裡沒有這麼火爆的白蹄子，我覺得包先生和王小姐應該很擅長這個，巷子裡人親密的肺都在這“皮肉”的親情裡。
用劣質油和草煎餃子。
後來，“上角”的老闆娘李慧“復古”了一捆苗頭（上海的草頭，蘇南也叫苗草和金花椰菜），隱藏的選單剛貼在微信上，就下了兩盒。 回到家的時候，天氣還很熱，當我咬開它時，早春的氣息緊緊地擁抱著我。 老酵母麵糰軟軟的，切了幾次的苗子用植物油炸了，又綠又綠，酒香四溢，有一種樸素的美感。 “上角”改了院子後，秧苗包在港口消失了。 想吃，不知道台州還有沒有別的。
大年初四，我去蘇州的時候，大廚徐和峰先生正在吳江飯店做新春菜，他邀請我和國斌哥一起吃油草蒸餃。 將熱麵捲成薄皮，將草切去莖葉，然後微微攪拌，用保定渣醃製風味，然後加入糖和白葡萄酒。 上桌後，趁熱吃，麵糰薄如縐紗，綠色餡料隱約可見，濃郁的鄉土風味久久縈繞在舌尖。
用艾蒿炒冬竹筍絲。
還有用艾蒿切碎的油炸冬竹筍。 令人驚訝的是，艾蒿來得這麼早。 我嘗過筷子的滋味，相信王增琪在《故里的美食》一文中說：“我所謂的'香'，就好比坐在河邊，吃的時候聞到新湧的泉水的味道。 我問徐師傅：“河豚還沒上市，艾蒿為何搶跑道？ 徐師傅笑道：“二月蘆葦，三月艾蒿，泉水漲，正是吃艾蒿的好時機。 蘇東坡在詩中寫道，和河豚一起放在盤子裡的艾蒿已經有些老了。 他還說：“這時候，去屋簷上切一塊自家醃醬肉，切片炒蒿，火勢旺盛，比炒蒿香又香又幹好吃多了。 ”
去蘇州的前一天，我問了徐師傅乙個問題：我想吃蘿蔔餃子。 並從《隨源食物清單》中挑選了“蘿蔔糯飯糰”送了過來：“蘿蔔用碎磨料煮熟，除臭，微曬，拌入蔥汁，將麵糰放入麵糰中作為餡料，然後用香油燒，湯也可以煮。 春園方波家的蘿蔔糕，扣子孩子學會了，可以按照這個方法做韭菜糕，野雞糕來試試。 ”
蘿蔔餃子。 如願以償後，徐師傅解釋道：蘿蔔絲摻的醬汁最好是北京六碧菊的黃醬，暫時買不到，只好用海鮮醬和蠔油代替。 將香菇和木耳浸泡切碎，然後用公尺酒蒸一把開陽，切碎混入，包成球狀的餃子，在粽子下面蒸熟，然後取竹筷蘸胭脂紅，在餃子頂部點綴“硃砂痣”。 因為糯公尺粉中摻入少量粳公尺粉，所以骨頭輕微，不塌陷、不糊狀。
比起開水鍋裡的餃子三起三落，蘿蔔絲餃子更符合蘇州人的性格。 去年還吃過吳江民俗中的花椰菜頭餃子，大小和蘿蔔餃差不多，還點了“硃砂鼴鼠”，裡面塞滿了太湖邊獨特的花椰菜頭，咬著硬結的皮，可以收穫滿滿的“老味道”， 而真澤古鎮的仁昌順還在。這種花椰菜頭來之不易，每年春天二三月，農戶們都會在太湖邊取“菜尖”，尤其是裝飾著細黃花的葉尖最嫩最香，用露水採摘，洗淨開水，一根一根地在繩子上曬太陽。 如果去蘇州，有興趣走在大街小巷裡，可以看到斑駁的白牆前掛著花椰菜頭，乙個老太太坐在門檻上剝竹筍，還有乙隻大黃貓蹲在石階上。
我回上海買了一塊帥氣的白蘿蔔，一半是用蔥油做成蘿蔔絲，剩下的一半，參考了1960年出版的《食譜集》，實際由沈景祥編輯，切碎餡，加入蠔油、烤豬油、糖和煮熟的火腿，稍微炒了一下， 用柔軟的熱麵糰包成兩個手掌大小的蘿蔔絲餡餅，在鍋裡放少放的豬油，兩面煎黃，吃了非常滿意的午餐。
夫人把蘿蔔的頂端切下來，放在碟子裡養著，兩天後，它就會長出嫩綠的葉子，葉子微微皺紋，葉莖分明，像一朵綻放到極致的綠色禮儀花，可以用在畫中。 春天來了，萬物發芽，但蘿蔔必須扎根大地才能茁壯成長！