讀書的時候，每當有人聽說我是內蒙古人時，他們首先會說的一句話是“你為什麼不騎馬去上學？ 第二句話主要是“你的羊肉一定很好吃”。 ”
面對第乙個問題，我總是開玩笑說：“是的，我們高考還有射箭！ 開玩笑的結局，第二個問題，我一定是用12分誠懇的回答：“肉真的很好吃。 “一直說腦海中浮現出一朵白花般黯然誘人的羊肉烤麥，羊用吸管沉溺於嫩骨髓。
尤其是羊肉串一定要肥瘦才能香，烤到半透明的脂肪幾乎融化成鮮嫩可口的瘦肉，充分還原美拉德反應，再加入少許鹽和孜然這兩種靈魂調味品，將香味和燒烤菸味混合在一起飄向天空， 估計連神仙都忍不住想下來嚐嚐。烤得差不多了，烤串師傅左右張開弓，拿了兩根串在爐子上晃了晃，羊油倒在熱炭火上，心裡早就可以吃肉了。
在內蒙古，講究“用肉最好”（作者供圖）。
等等，我忍不住垂涎三尺。 內蒙古的羊香到了極點，一滴眼淚和一品之間，肉質顯得那麼純淨。
如果有人要問內蒙古最美味的羊肉，那麼我的回答一定是家鄉最香的。 我的家鄉叫巴彥榻（nào），在蒙古語中意為“富饒的湖泊”。 得天獨厚的環境優勢和物質資源使農牧業成為這裡的支柱產業，巴蒙是全國肉羊產業鏈最完整的地區，不僅綿羊養殖和屠宰數量居全國第一，還有豐富的綿羊品種，如八梅肉羊， 胡羊等等，所以，巴彥淖爾也被譽為“中國的綿羊之都”。
也許是因為我出生在巴蒙，所以我養成了一種無肉、不快樂的“飲食方式”。 從我記事起，吃肉就成了一周中最令人期待的時刻。 烤豬條、土豆白菜燉羊肉、豬骨燉酸菜、豬鉤雞等都是家鄉的經典肉食，但如果讓我在腦海中選擇乙個，它必須是羊。
哈吉斯，說白了就是羊下水，包括“三紅”即羊的心、肝、肺和“三白”，即羊的腸、腹、頭、腳。 草原上的牧民們經常在冬日的早晨喝一碗羊湯來溫暖四肢，而我在城市裡長大，也喜歡用熱羊來驅散冬天的寒冷。
在內蒙古，我們關注“充分利用肉”，王增奇先生曾在書中寫到，他吃了四皇子旗下的絲羊尾巴，“這東西只適合佛，人不能吃，因為太好吃了。 “就連羊尾巴都能做到工藝水平，其他部分的準備工作也相當多樣，羊肋可以炸，羊腿可以烤，羊一定要煮。 煮熟的羊香而不肥，油膩而不油膩，堆積在羊肉湯中如金山，誘人誘人。
顧德明，中國國寶級烹飪大師（關海彤攝）。
羊湯其實並不難做，只要羊必須提前加工，否則光是生羊洗的步驟就會讓很多人望而卻步。 為了方便起見，父親總是會買已經煮熟無味的羊，這時候羊的“三白”已經切成了小塊，“三白”也被切成了小塊或條狀。 爺爺只需要準備蔥、姜、辣椒乾、切土豆條等燉肉食材，然後就可以直接炒羊了。
接下來的步驟與如何在家炒肉相同。 先將油燒熱，然後將蔥薑放入鍋中，放入焯過的羊香味後，再放入淡醬油、黑醬油、胡椒麵等調味料，炒得差不多倒入適量的水，待水沸騰後放入土豆， 蓋上蓋子，開始煮沸。如果可能的話，可以提前用羊肉的大骨頭煮湯，然後倒入炒羊中，這將是錦上添花，羊肉的香氣會更濃郁。 低火約30分鐘土豆煮至變軟腐爛，羊味道很好，在鍋準備好之前可以加入一小把香菜或青蔥。
在這個羊中，土豆可以說是畫龍點睛之筆，羊之於羊就像白蘿蔔之於內臟，兩者相輔相成。 羊除了讓羊更柔軟可口外，還讓土豆棉沙，讓羊濃郁香氣，讓人忍不住吃一碗再吃一碗。
巴蒙人吃羊有一種等級感。 第一步是喝湯。 黃色的油花鑲嵌著這碗淡黃色的金邊湯，圓圈都是精華。 因為土豆燉得夠多，所以和湯一起喝能感覺到輕微的顆粒感，一口就能先暖身體。
巴基斯坦人吃羊有等級感，第一步就是喝湯（作者攝）。
第二步是吃肉一勺，切成小丁的羊“五臟”在口中味道不一樣，羊肝咬得狠狠的，但越嚼越香; 羊腸裡滿滿的湯，湯裡已經融入了油和水，味道很香; 羊肚有一種獨特的氣味，成功地將這碗湯與牛內臟和雞內臟區分開來。
當碗裡的肉快吃完了，就該進行第三步了，把公尺飯浸泡在湯裡。 在做飯之前，奶奶會盡可能地撇去羊湯上厚厚的一層油，這樣浸泡公尺飯會大大減少油膩感。 當每一粒公尺都浸泡在湯裡時，倒上一勺羊蓋在上面，飯菜昇華了，吃完這碗飯收穫的熱量，足以讓人勇敢地度過內蒙古零下二十攝氏度的冬天。
有些人不喜歡和公尺飯一起吃，所以你可以把主菜換成白烤種子。 白焗公尺是一種回族麵餅，據說起源於明朝，因在篝火上烘烤而得名。 “烘烤”本身是甜鹹的，前面加上“白”字，還原麵粉原有的味道，和饅頭一樣，適合作為主食食用。 白焗公尺也和習的饅頭差不多，不僅能“夾什麼”，比如培根、蔬菜、燒烤、紅糖等，還能變成肉仙，打碎浸泡羊湯，呃，習的羊肉饅頭也一樣。
如果你覺得羊有點缺乏味道，你可以加一些油來潑辣子，或者點生蒜、醃黃瓜和爛泡菜來增強風味。 但是，我更喜歡韭菜花醬。
韭菜花醬是以新鮮韭菜花為原料製成的調味料，風味濃郁，鹹味濃郁，適合搭配手柄肉、涮涮羊肉、羊等肉類食用，頗受當地人歡迎。 唐末第五代書法家楊甯石曾創作過一種“韭菜醬”，其中“一片葉子報秋之初，就是韭菜花味道的開始，幫助它發肥，真是寶貝” 據說初秋，韭菜花的味道開始顯現， 而和羊肉一起吃，可以讓它更加豐滿可口。從這個角度來看，越吃越吃越有，縱觀古今，還真是一絕絕配。 不僅能緩解油膩，還能調動食客的味蕾，將肉的香氣提公升到另乙個層次。
這兩年，爺爺奶奶漸漸不再做羊等硬菜了，就去外面賣羊的餐館打牙祭。 巴蒙人愛吃肉，家鄉經常看到這種家常羊肉館，就算臨近春節，但生意依舊紅火火爆，透過滿是霧氣的玻璃也能感覺到裡面的人群，熱鬧非凡。 有一家專門供應春草和羊的餐廳，這是我每次回家都要去的地方。 為了滿足不同喜好的食客，他的羊分為五香羊肚、三香羊肚和純羊肚。 五香包括頭、肚、腸、肝、肺，三香貴一點，據老闆說，三香走的是“精品”路線，所以只含頭、肚、腸三種。
羊湯（作者攝）。
有兩種烹飪方式可供選擇，食客可以選擇砂鍋菜或炒菜，當然主角是羊，還有羊頭搗蒜、羊腦等特色菜。 我們家經常選5人份的五香砂鍋，再燉幾下軟軟的、凝膠狀的羊蹄，最後用一壺磚茶去油膩，整體**不到200元，收穫的都是圓肚子，打個不完的嗝。
離開家鄉到上海創業已經十多年了，每次想念家鄉的肉，我都會打車去最近的西北餐廳抓著棍骨，大嘴撕掉骨頭上的肉，連骨頭都用唇齒磨盡，最後把嘴臉煉出來，緩解相思之痛。
只有羊，摸了幾次牆後，我就沒有在老家外的一家餐館點過，雖然能買到塑料封裝的內蒙古羊上很多**，但味道卻是按照葫蘆畫勺，缺了一星半多。 於是我得出結論，在任何地方吃飯都比在巴蒙吃飯好，每年過年我只能回家吃一大碗，先拍照，然後用味蕾檢查一下。
很多人應該不喜歡吃羊，認為它是黑色食物。 起初，我也是一樣，只挑選看起來最好的牛肚。 直到那年的寒假，奶奶從廚房裡端出一碗煮熟的羊，熱氣騰騰，飄著一縷縷白氣。 從那一刻起，羊就成了我離開家鄉之前就開始想念的美味佳餚。
每當我想起羊，我都能回想起那天晚上，屋外是零下10多度，但家裡的暖氣讓家裡很熱，我一點也不覺得冷，奶奶和爺爺在餐桌上慈愛地看著我，笑著說：“你不用吃那麼多（河套方言， 意思是貪婪），沒有人會搶劫你。 “我拿著碗吃了，仍然玩得很開心。