**：原汁原味的風景。
沒有一條魚
我能活著離開湖南！
都說”。每年都有魚過年期間，它始終是我們餐桌上第一名的主菜，魚，是國家幾千年來的伴侶，普遍但不斷變化的食材，愛吃魚的人們在世界南北，對這種魚肉的記憶並不完全相同， 對原汁原味的追求廣東美食家們愛吃蒸魚和烤魚，生活在魚公尺的國度湖北老百姓擅長紅燒食品，江蘇和浙江有的人喜歡酸甜，有的人把鹹鮮弄到極致。 但在這些吃魚的省份之外，還有另乙個地方圖案中最奇怪的部分那是湖南。
在麻辣芬芳的湘菜宇宙中，魚是極其重要的主角。 攝影：吳學文。
在南方省份中，湖南可謂如此最低調的食魚者，你可能已經忘記了，用辣椒切魚頭比各種湘菜炒菜還早，會出圈，上全國餐桌;每個能吃辣的朋友，在學生時代，他都沒有從湖南買幾包辣魚幼蟲；來湖南當地吃飯的朋友對此會有更直觀的體驗，可以在湖南餐廳點各種東西以前從未被掩蓋過的魚菜，又熱又脆火烤魚，滿滿的酒酒糟，肥軟魚嘴火鍋、醃魚、清蒸魚、醬盤魚...一切都非常辣和辣。
烤、蒸、炸、辣燉。 湖南人不會辜負每一條魚的美味。 攝影：岳陽、肖婷婷、哲哲、阿祖。
如果在吃魚領域展開比拼，湖南人用你的大腦取勝他們並不侷限於紅燒、蒸、煮等常見派系，而是發揮想象力，開發出各種獨特的配方，醃製、燻製、燒製、打蠟，都不是問題;魚的各個部位甚至可以做成單獨的菜餚，讓過去不喜歡魚的人也可以放下偏見，動動食指。
湖南人對魚的感情，首先從省名來看，湖南的“湘”指的是湘三水四水的地理格局湘江、紫江、元江、麗水而洞庭湖孕育了整個湖南國土，每乙個湖南人，總是離水不遠。 他們不是聽著湘江的號角長大的，就是在洞庭湖地區的渡口上搖曳著腳，或者在湘西田野的溪流邊釣小魚小蝦。 星狀河網是水源和水道，為湖南人民提供了鮮甜的糧食和相當可觀的食物。
湖南人以水為生。 攝影：趙高祥。
僅在湖南就有200多種魚類，更不用說其他常見的淡水魚了。 湖南人精心挑選這些魚，把最肥的魚端上餐桌。 當地人對魚的稱呼非常奇特，當你第一次來選擇魚的時候，你可能不明白這些綽號，所謂的“.鮮魚“實際上，這是鯽魚，”他說釣魚魚“這是一條藍色的秋刀魚，而。”瓦齊亞“這是一條海鰱。 各種名稱一般結合了湘方言的音韻，親切朗朗上口，也與生活密不可分。
長長的刁子魚，扁平的魚，油炸時特別香。 攝影：嶽楊曉婷婷。
最受湖南人青睞的無疑是那位“黃鴨叫”。其實就是南方常見的黃顙魚，雖然個頭不大，但刺粗又少，肉質鮮嫩疏鬆，所以經常上湖南人的家常餐桌，用豆腐燉在鍋裡，只需加入少許青椒和紫蘇，即可增強口感，去除腥味， 可以輕鬆掐出新鮮的魚湯，請三五個朋友到一張桌子上，乙個人吃肉，乙個人喝碗湯，更不用說有多舒服了。
湘菜師傅烹製的黃鴨叫，為什麼這麼好吃？左：攝影：Chen Agile，右：攝影：Azhu。
在湖南濕冷的氣候下，形成了一種又辣又辣的湘風情韻味，湖南人對煮魚尤為講究鍋氣、火氣、江湖氣魚入鍋後，鐵鍋與火焰熱情配合，在不斷的炒煮中，魚肉可沾滿層層的辛辣鹹香。
北洞庭湖岳陽經常拿當地材料，在湖水中煮湖魚，煮一鍋好吃，不管是炒後煮魚火鍋，或者是更香的乾鍋，總之，一定是熱氣騰騰的;該地區還有十幾道菜，從小吃到主菜，以魚為主菜。打包全魚盛宴這是岳陽人待客之時最周到、最熱情的待客之道。
讓食客眼花繚亂的巴陵全魚盛宴。 圖網路。
再看一遍湘江兩岸沿河城鎮魚市這裡是最受歡迎的吃魚的地方，依託香江人的地理優勢，吃魚是第一口新鮮，對他們來說，不是河邊的味道更差。 乙個水煮活魚是河邊農舍隨時可以點的招牌菜，架上大鐵鍋，加入泉水煮沸，然後將魚切成大塊滑入鍋中，拌上一些最簡單的蔥薑調味料再蓋上蓋子，就能得到一鍋鮮鮮的魚湯，湯汁又白又濃，肉又肥又硬在很短的時間內。
湯裡乳白色的水煮活魚，清新爽口！攝影：嶽楊曉婷婷。
在鍾玲玉秀的湘西水鄉人們在稻田裡養魚苗，用各種天然餌料養小肥嫩的魚苗稻花魚，雖然不大，但很新鮮;住在東江湖邊的郴州人把魚片切成薄片，在沸騰的湯汁中焯一會兒，然後堆在麵粉上魚粉它已成為不可或缺的日常主食。
就算你不愛吃魚，來到湖南的餐桌上，也極有可能改變你的風格，頻頻掉筷子，畢竟湖南人做魚真的是“餡”，除了煮蒸，還可以把魚變成各種你從未見過的樣子， 這讓人好奇：這是什麼味道？
如果要說哪些魚菜是唯一的地方發明，湖南人肯定是第乙個提名的火烤魚這道湖南餐館常見的招牌菜，酥脆酥脆，不僅是讓外地朋友無比新鮮的美味佳餚，也是湖南燕子最熟悉的味道，在當地民間被稱為魚柳在農村長大的湖南燕子，下水抓魚捉蝦後，總能帶回一袋戰利品，回家交給大人處理，用柴火慢慢曬乾，就變成了一條火烤魚。 烤魚緊實有嚼勁，連細骨都變得酥脆，便於攜帶和儲存。
火烤魚，質地酥脆。 攝影：李先良，Picture Worm Creativity。
放酒糟魚炒，在湖南和江西也是乙個很天才的主意，先把鯡魚切成中等大小的魚塊，扔進油鍋裡炒成酥脆的皮，再倒入酒糟和胡椒粉一起炒，就會讓酒糟魚香遍地。 酒糟的甜味與公尺飯的香味是炒鍋的“導體”，魚、辣椒等香料的味道完美融合，這種香味的氣味甚至在送到嘴裡之前就已經喝了。
清酒糟魚，配葡萄酒和公尺飯是最好的。 攝影：Jason，Picture Worm Creative。
湘菜家就算是蒸魚也不走平常的路清蒸魚是湖區常見的食物，湘北蒸菜的主要食材是用無刺鱸魚片代替，用公尺粉調味醃製，再放入鍋中蒸熟，讓魚的水分完美地鎖在一盤美味中。
多雨的湖南空氣總是充滿水分，熱的時候悶熱，冬天冷，魚本身很細膩，在這樣的環境下不耐蒸煮和儲存，所以減少了水分，延長了儲存時間醃製、燻製、打蠟等方法，都是根據天氣發明的當地烹飪技巧，既鎖住了新鮮度，又在風味上帶來了意想不到的愉悅。
湖南人冬季的固定節目：臘肉和醃魚。 攝影：Chen Agile。
例如：刨鹽魚就是在魚塊上裹上一層厚厚的鹽醃製，肉在鹽的主動保護下越來越緊實想吃的時候，把鹹魚拿出來，把表面的鹽洗乾淨，然後就可以把油煮沸隨意處理掉了。 這種鹹魚可以用油燉，也可以用油燉，也可以撒上兩把豆豉和辣椒，放在鍋裡蒸，味道也很濃郁。
它結合了醃製和煙燻醬盤魚是益陽、常德人的特產，每個家庭都有獨特的調香兼辣調料配方，火燻烤後，香料完全鎖在魚纖維中，撕下一片口咀嚼，香辣酥脆，簡直香辣無魂;以醃肉聞名的湘西更擅長醃魚最正宗的方法只有在鄉下的老房子裡才能實現：一家人圍坐在柴火爐旁，將加工好的魚展開掛在房子的橫樑上，燃燒的木頭冒出的煙霧向上飄盪，原本鮮嫩的魚日復一日地燻製著，魚兒身上裹滿了碳的煙燻香氣， 而流浪者的味蕾，則鍍上了對家鄉的專屬記憶。
沒有人能抗拒一盤辣辣的醬魚。 左：攝影：岳陽、曉婷婷，右：朱阿。
湖南人除了擅長上桌的魚菜外，還擁有將魚做成各種小吃的特技洞庭魚尾、東江魚塊、毛魚、魚片……小包包方便攜帶和分享，是湖南旅行者背包裡可以帶走的懷舊之情。
在湖南，如果只吃魚，只吃肉，很可能會被長輩們感嘆：“要是真的一點吃法都不知道！“在這個神奇的美食熱土上，有很多新的選擇可以嘗試，湖南人已經徹底研究了魚的所有部位，而不僅僅是普通的頭部、身體、尾巴和魚皮、骨頭、內臟連最樸素的魚湯，在各種小零件上上演了多道湘菜牌菜。
紅鮮亮麗的花椒魚頭，是湘人崇尚的湘菜代表作。 攝影：Aju。
走在長沙街頭看魚嘴火鍋店的連鎖招牌，很難不讓人好奇，魚嘴居然能做一桌菜？但是當你走進店裡點個鍋，你就會明白一切，魚嘴的肉很肥，不用擔心魚骨，它軟軟爛的，而且可以特別吸湯，甚至連湯一起咬一口肉， 用湖南人的話說，簡直就是“香噴噴，勢不可擋！”
魚肚裡也裝滿了寶物，湖區的人喜歡把魚子魚泡分開挑出來，倒入足量的切碎的辣椒一起燉，就成了一鍋泡在火鍋裡的魚子醬魚子緻密，魚泡酥脆，冬天在鍋裡從食慾到心都能熨燙。
魚子醬浸泡在燉鍋裡，比肉還好吃。 攝影 哲哲坐不住了。
魚骨、魚皮這種被大眾公認為剩菜的食材，在湖南餐桌上特別能接受，魚骨經過高溫油炸，變得酥脆可口辣魚骨；用泡椒和大蒜調味魚皮沙拉，有的人不習慣吃飯，有的人愛得緊緊的。
魚湯是精華中的精華，舀入碗中飲用，煮一把鹼性麵條，或者用魚湯代替水蒸一鍋砂鍋裡的魚飯，都是合適的;不過，魚湯不僅能趁熱吃多種多樣，在湖南還有一種不同的冷吃方式，那就是——魚果凍。去除魚湯中的雜質，只留下清澈的魚湯，冬天放在室外，使魚果凍像果凍一樣凝結，舀入碗中即可吃到最香的石鍋拌飯。
不要只吃魚，魚湯也一樣好吃。 攝影：嶽楊曉婷婷。
洞庭寬沱湘水長，魚既是湖南人生活中山水的生機勃勃，也是鮮豔色彩的味覺記憶。 湖南人的日常生活在一條魚和一碗湯中變得快樂和充實。
圍坐在一張桌子旁，一起吃一條魚，是湖南人平常的幸福。 攝影：Aju。