鮮花“官方微博。
隨著電視劇集《花兒》的熱播，找裁縫做衣服，聽起來有點“古風”，又重新回到了大眾的視線。 劇中的“包先生”在穿上定製西裝後，身體一變，立刻散發出一種不同於以往的紳士氣質，這不得不歸功於量身定做的神奇效率。 除了驚豔之外，裁縫這個職業也引起了人們的注意。
鮑先生“在上個世紀。
在80年代和90年代，去裁縫店定製衣服仍然是中國消費者的日常。 然而，隨著工業技術的發展，流水線服裝已經讓裁縫的“慢工細工”成為過去，裁縫在當下的服裝行業幾乎處於半隱形狀態。 面對工業服裝壓倒性地佔據市場空間，裁縫行業又會以何種形式重新煥發活力？
“同款胡哥”與火“紅幫裁縫”。
包先生“這套衣服出自浙江寧波紅幫裁縫的工藝。 據悉，紅幫裁縫起源於清末明初，寧波作為當時最早的對外通商口岸城市之一，聚集了許多“紅發藍眼”的外國人聚集在這裡。 當時寧波人稱他們為“紅髮人”，當時為這些外國人做衣服的裁縫們，逐漸發展成為有名的紅幫裁縫。
紅崗裁縫是中國服裝史上極具影響力的學派，其創始人王彩雲於上世紀初在上海南京東路782號開設了“榮昌祥毛衣”（後簡稱榮昌香），孫中山設計的第一套“毛西裝”就誕生於此。 不僅如此，中國歷史上的第一套西裝，第一家西裝店，甚至第一部西裝理論專著，也是紅幫裁縫寫的。
寧波奉化是紅幫裁縫的發源地，在《花》推出後，“同款胡哥”的火熱效果吸引了來自全國各地的消費者前來定製西裝。 據中新社報道，來自山東省青島市的消費者專程前往奉化區溪口鎮王興昌的服裝店訂購西裝; 目前，店內同款“包先生”西裝的訂單定在春節後。
《花》推出後，“同款胡哥”的火熱效果，吸引消費者通過紅幫裁縫定製西裝。
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令人高興的是，中國傳統工匠的手藝再次受到關注。 榮昌祥總監、高階部經理王冠傑在接受相關採訪時表示，該店每年仍生產6000套西裝，這意味著平均每天至少生產16-17套。 毫無疑問，如果沒有完整的人員結構和龐大的財力，這樣的數字對於普通的裁縫來說是無法企及的。
在工業化時代，雖然傳統服裝正在走向量產階段，但一些知名且歷史悠久的裁縫店也越來越適應當前的市場規則。 以榮長翔為例，近幾年逐漸從“榮長祥毛衣”轉變為“榮長翔服裝股份*** 在注資下，承載著歷史精神和傳承精神的紅幫裁縫依然保持著一定的生命力。
個體裁縫的起起落落
與這些高階服裝企業相比，對於大多數消費者來說，街角巷子裡那些“不起眼”的裁縫店，才是他們接觸裁縫服裝最接近的尺度。 但可以預見的是，在流水線製衣普及和裁縫店資本化的趨勢下，小規模的個體工裁縫店正面臨來自雙方的壓力。
進入裁縫行業近40年的Imberon，如今在上海豫園路經營著自己的裁縫店，60歲的他可以說是見證了整個裁縫行業的興衰。 在接受《京報》採訪時，Imberon表示，80年代的裁縫是“臨時工”，他們會邀請裁縫到他們家進行定製。 當時，每家每戶對裁縫的需求量都很大，幾乎挨家挨戶，“乙個完成，然後下乙個”。 到2010年左右，做衣服的人數慢慢減少，裁縫市場受到嚴重擠壓。 “我們家鄉至少有80%的裁縫被淘汰了，他們要麼轉行，要麼回去，這一行的工作將無法繼續下去。 ”
21世紀的前10年是中國服裝品牌化的起步階段，根據歐睿資料諮詢公司的資料，中國鞋服市場規模從2000年到03萬億元快速增長至14萬億元，復合市場增速超過18%。 隨著工業化量產技術的逐漸成熟，傳統裁縫服裝市場的發展空間一步步受到阻礙。
另一方面，從消費者的角度來看，越來越少的人去裁縫定製衣服。
從事定製5年的Zoe，與Jing Daily分享了她裁縫過程的“起起落落”。 她說，製衣的過程比較繁瑣，不僅需要去面料市場挑選自己喜歡的款式面料，而且與裁縫溝通磨合的過程也非常耗時。 儘管考慮了所有的想法，但最終產品並不總是令人滿意。 不僅如此，在製衣過程中也會有很多意想不到的情況，比如某種面料的質地無法剪裁成相應的款式，喜歡的面料的顏色做成連衣裙後與你的風格不太匹配，等等。
另乙個非常實用的因素是，今天的裁縫大多年紀大了，他們很難掌握設計和剪裁技術來跟上時代的步伐。 佐伊提到，老裁縫習慣了一些固定的款式，比如襯衫、西裝外套等等; 他們所做的設計相對貼身，而一些更現代的款式，如超大號等，有時對他們來說很難理解。
目前，大多數裁縫由於其先進的設計和剪裁技術而難以與時俱進。
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除了上述因素外，她強調，人們很少去製衣的主要原因之一是“現在的人有點'迫不及待'，缺乏耐心”。 “每個人都想快點，一切都必須快點，所以大多數人可能不想花那麼長時間做這件事。 然而，根據 Zoe 的說法，服裝製作的美妙之處恰恰在於延遲滿足帶來的非凡珍貴的東西。
從服裝製作到改造
裁縫的“下一站”。
一方面是流水線服裝對裁縫技術的替代，另一方面是消費者越來越難以建立耐心。 數量有限的工業化服裝款式無法完全貼合所有消費者的體型，對於裁縫來說，換衣服的市場悄然來臨。
近年來，Imberon的裁縫店已經完成了從做衣服到改變衣服的轉變。 2010年開始，隨著傳統裁縫行業的不景氣，原本“只做衣服不換衣服”的尹伯龍開始接觸換衣服市場，通過口口相傳，開始收到上海一些大型活動主辦方的邀請，幫助一些明星藝人換衣服，比如歐陽娜娜， 鄧子琪、李玉春等。現在，Imberon的裁縫店已經被一些平台稱為“名人皇后裁縫店”，來找他換衣服的人很多。
近年來，Imberon的裁縫店已經完成了從做衣服到改變衣服的轉變。
Imberon的裁縫店Xiaohongshu。
不過，Imberon也承認：“換衣服比做衣服更難。 “換衣服是對裁縫手藝的考驗，也是對老裁縫對當下一些新設計風格的理解。 為此，多年來，他也刻意學習了新的服裝圖案製作和造型技巧。
同時，隨著社交**的發展，很多年輕顧客在需要換衣服的時候，一般都會第一時間通過網際網絡尋找合適的裁縫。 因此，積極開拓線上渠道，也是眾多老裁縫店煥發青春的另一種方式。 兩年前，英比隆裁縫店註冊了小紅書賬號，這對店鋪的運營起到了很大的推動作用。 據他介紹，通過小紅書找到店鋪的顧客很多，幾乎都是年輕人，百分之九十的人都是來換衣服的。
Imberon Tailor Shop之前註冊了乙個小紅書賬號。
小紅書截圖。
整體來看，從充滿歷史底蘊的紅幫裁縫店到個體裁縫店，裁縫行業在服裝市場依然生機勃勃。 他們都在尋找適應新時代市場運作的合適方式——從個體戶到注資，從製衣到服裝改裝，從社群商店到線上運營。 儘管如此，裁縫是否能成為乙個可持續的職業是值得懷疑的，問題在於繼承。 裁縫不僅是“手工藝活”，更是“辛苦”，裁縫店的生意就算好，也要一針一線地做。 “年輕人不想再當裁縫了，”Imberon說，“這是一門手藝，但沒有人再這樣做了。 ”
由魔術師撰寫
編輯 mos wu