訴訟仍在繼續，估值暴跌。
全球跨境電商獨角獸Shein，正被全球快時尚品牌“圍打壓”。
2024年初，SHEIN迎來了兩起訴訟。 1月16日，日本快時尚巨頭優衣庫將SHEIN告上法庭; 1月22日，美國時尚品牌For Love &Lemons起訴SHEIN侵權。 此前，SHEIN也被美國知名品牌Levi使用過'S、Stussy、瑞典時裝零售商H&M等都陷入了困境。
不僅如此，這位跨境電商新秀的上市之路也頗為坎坷。
儘管SHEIN一再否認有上市計畫，但SHEIN上市傳聞不斷在市場上曝光，最早可以追溯到2022年1月。 據彭博社近日訊息，由於SHEIN上市的不確定性，投資者對該公司的估值已降至450億美元，遠低於2023年5月的660億美元。
短短兩年時間，估值暴跌，訴訟不斷，SHEIN怎麼了？
2024年剛過乙個多月，SHEIN就迎來了兩起官司。
1月16日，日本品牌優衣庫母公司迅銷在其官網宣布，優衣庫已於2023年12月28日在東京地方法院對SHEIN的三家實體提起訴訟。 究其原因，優衣庫認定SHEIN銷售的仿製品形式與自己的產品“餃子袋”（圓形迷你單肩包）非常相似。
據悉，這款尼龍單肩包在美國的零售價為19美元售價 9 美元，是優衣庫品牌自成立以來最暢銷的包包之一。 優衣庫認為，SHEIN銷售假冒產品嚴重損害了客戶對優衣庫品牌和產品質量的高度信任，違反了《反不正當競爭法》，要求SHEIN立即停止銷售假冒產品，並賠償其損失1.6億日元。
優衣庫還表示，迅銷堅決反對任何侵犯其智財權的行為，並將採取包括法律行動在內的適當措施作出回應。
一周後，美國一家快時尚品牌也將SHEIN告上法庭。
1月22日，根據加州聯邦法院公布的資訊，美國時尚品牌love&lemons起訴SHEIN侵權以及SHEIN的新加坡總部、香港公司和加州分銷公司（Roadget Business Pte， Ltd.）。，oetop business co.ltd.,shein distribution corp.）在加利福尼亞州中區地方法院。
據了解，for love&lemons是美國的快時尚消費品牌，主要銷售女裝和內衣，以少女設計受到海外女性消費群體的青睞。 針對SHEIN的訴訟主要是為了保護其原創設計的智財權，FOR LOVE &LEMONS提交的訴訟材料中列舉了多起涉嫌侵犯SHEIN的案件，包括T恤、內衣等。
事實上，SHEIN的成長一直伴隨著智財權糾紛。 早在2018年，美國休閒服裝品牌Levi'在加州地方法院起訴SHEIN侵權。 levi'S表示，在提起訴訟前，曾致函SHEIN，要求其停止銷售侵權產品，SHEIN回覆稱已暫停銷售涉案產品。 但是列維'S發現SHEIN仍在銷售侵權產品，別無選擇，只能對SHEIN提起商標侵權和不正當競爭訴訟。
2021年6月，英國馬丁靴品牌DrMartens 起訴 Shein，理由是 Shein 不僅抄襲了自己的產品，還使用了 DrMartens的原始版本誘使消費者從SHEIN購買仿製品。 但是，SHEIN否認抄襲。
2022年3月，美國時尚品牌Stussy起訴SHEIN，稱SHEIN“故意”擅自侵犯其商標權，侵犯了Stussy的利益。 截至目前，SHEIN尚未對此事做出回應。
2023 年 7 月，瑞典時裝零售商 H&M 起訴 SHEIN 侵犯版權和商標權，指控在美國銷售的多款產品侵犯了其商標和版權。
2023 年 7 月，三名獨立設計師向加利福尼亞州聯邦法院提交了乙份長達 52 頁的起訴書，指控 SHEIN 在未經同意的情況下竊取和//了**其創意作品的精確副本，並從事系統性和刑事性侵犯版權的行為，嚴重違反了《詐騙影響和腐敗組織法》。
根據華爾街 2022 年 7 月的乙份報告**，根據公開記錄，在過去 4 年中，SHEIN 在美國至少 50 起涉嫌侵犯商標或版權的聯邦訴訟中被列為被告。 這些品牌還包括美國中高階鞋履品牌UGG、西班牙快時尚品牌Zara、澳大利亞泳裝品牌Tribe Tropical、美國戶外品牌Ralph Lauren和荷里活奢侈品牌Chrome Hearts。
此前，Tribe Tropical的創始人艾公尺麗·格拉頓（Emily Gratton）甚至發文譴責Shein不僅抄襲其兒童泳裝設計，而且還以較低的**進行。 看到大公司對小品牌這樣做，而不尊重我們所做的一切，這是非常令人心碎的。 艾公尺麗·格拉頓說。
為什麼針對SHEIN的訴訟源源不斷？
業內人士認為，這可能與其“咄咄逼人”的商業模式有關。
毫無疑問，“小單快反應”造就了SHEIN早期的輝煌，讓它在“天”內實現產品迭代。 有**報道援引官方資料稱，SHEIN的一件衣服從打樣到交付給消費者只需要20天; 高峰期，SHEIN每天會推出5000-6000個新SKU，庫存周轉天數為30天。
SHEIN能以低價暢銷海外，離不開中國**鏈的支援。 據悉，SHEIN的服裝連鎖店主要分布在中國廣州，依託廣州低成本、高效率的上游連鎖店，當ZARA的價格在30-40美元時，SHEIN能做到不到20美元。 “中國近1 3家服裝連鎖公司都在供應SHEIN。 一位業內人士曾告訴**。
但Shein被“快”絆倒了。
面對日益增長的產品需求，設計師需要拼命挖掘靈感，才能不斷提供新的設計。 但在海量的SKU和極致的周轉節奏下，SHEIN的原創設計“創新”跟不上“新”的速度。只能靠“抄襲”大牌“作業”。以至於他們經常陷入抄襲訴訟。
據跨境電商業內人士雷鋒介紹，SHEIN可以控制流程，但無法驗證設計師的靈感。 對於時裝設計來說，“抄襲”和“借用”之間的界限通常模糊不清，導致SHEIN屢次捲入侵權糾紛。
一位SHEIN的採購員曾含糊其辭地告訴**，他經常在各大時尚品牌的線下門店觀察當下的流行元素，因為拍照被店員“踢出去”。
事實上，侵權風險是很多快時尚品牌的通病。
不僅SHEIN，Forever 21、Urban Revivo、Zara等品牌也被曝光例如，Zara被Diesel的母公司OTB起訴，Diesel表示Zara抄襲了其公司牛仔褲和涼鞋的設計，最終法院要求Zara召回侵權商品並停止銷售，並對每件產品進行賠償。
服裝行業的智財權保護也不是一件容易的事。 有分析人士指出，我國服裝企業普遍重視品牌推廣，但無形資產經營能力薄弱，保護手段不完善，智財權保護戰略建設仍處於啟蒙狀態; 特別是在電子商務的新環境下，針對服裝品牌的商標侵權行為更加頻繁。
但SHEIN的問題不僅僅是侵權訴訟，更是ESG方面的社會“折磨”。
據介面新聞網報道，勞工觀察組織Public Eye在乙份調查報告中指出，SHEIN使用的部分工廠不符合ESG標準; 還有一些工人說他們需要每週工作 75 小時，每個月只有一天的休息時間。 《每日電訊報》還報道稱，SHEIN的產品使用了大量的化纖和尼龍面料。
與快時尚模式相關的資源浪費、消費主義和勞工問題，是快時尚企業無法擺脫的“原罪”，在ESG時代更是格格不入。 事實上，很多快時尚巨頭已經嘗試做出改變，比如優衣庫等品牌開始使用可生物降解的面料，節能減排的製造工藝，以及更環保的紙包裝。
SHEIN團隊公開回應了環境問題。
據《21世紀經濟評論》報道，SHEIN常務副董事長湯唯表示：“。這不是公司擅長的領域但我們仍然做了一些事情，比如二手交換，為客戶提供面料選擇等。 此外，湯唯解釋說，SHEIN已經與Queen of Raw建立了合作夥伴關係，以複製該行業的剩餘面料。
但不可否認的是，從版權糾紛到環境輿論，SHEIN的品牌形象受到了損害，品牌公升級遇到了不少阻力。
Shein多次被起訴侵權，上市之路或將受到影響。
據《中國經營日報》報道，美國監管機構在審查公司的上市申請時會考慮智財權，特別是對於依賴創新和獨特設計的公司，如科技公司、時裝公司等，而SHEIN恰好屬於時尚公司的範疇。
值得一提的是，在優衣庫和For Love &Lemons對SHEIN新加坡總部公司SHEIN提起的訴訟中，一家名為Roadget Business Pte.的公司不約而同地將SHEIN的新加坡總部掛牌上市ltd.）將該公司告上法庭。天眼查資料顯示，該公司目前是SHEIN的控股實體。
SHEIN是什麼時候成為新加坡公司的？
公開資料顯示，近年來，SHEIN有序地上演了控股實體的重大轉變
2008年，跨境B2C網際網絡公司SHEIN在南京成立，南京凌天資訊科技是SHEIN的主要運營公司。
2015年，SHEIN創始人徐陽天將SHEIN從南京搬到廣州，依託廣州服裝產業帶打造自己的**鏈，並於2017年成立廣州SHEIN國際進出口
隨後，SHEIN將控股實體變更為香港卓天商業有限公司,limited）；
2022年，SHEIN將總部遷至新加坡，並成立了一家總部位於新加坡的公司Roadget Business Pteltd.）。
而據**介紹，徐揚天本人也已正式成為新加坡永久居民。早在2022年初，《聯合早報》就發表文章，透露徐洋田正在考慮改變自己的公民身份，以繞過針對中國境外IPO的更嚴格規定。
業內普遍認為，SHEIN希望規避國內監管，在美國以新加坡公司的身份上市。
一位資深投資銀行家在接受Top News採訪時表示：“目前，東南亞企業在美國的IPO和交易比較活躍，更適合企業開展國際業務。 ”
但根據中國證監會的最新規定，SHEIN想要上市並不是那麼簡單。
中國證監會（證監會）於2023年初發布的《境外發行**和境內企業上市管理試行辦法》（以下簡稱《辦法》）強化了中國概念企業境外上市申報機制，明確要求“境內企業在境外發行上市，應當按照本辦法向證監會備案， 提交備案報告、法律意見書等相關材料，如實、準確、完整地解釋股東資訊。 ”
《辦法》還指出，境內企業同時具備以下兩個條件的，視為境內企業間接發行上市，向中國證監會備案。 一是境內企業最近乙個會計年度的營業收入、利潤總額、總資產或淨資產，且任何指標佔發行人同期經審計合併財務報表相關資料的50%以上; 第二類是經營活動的主要部分在中國境內開展或主要地點位於中國境內，或負責經營管理的高階管理人員大多為中國公民或其慣常居住地位於中國境內。
SHEIN的運營深度依賴中國的**鏈，屬於《辦法》中列出的第二種情況。 因此，即使SHEIN在股權結構上“改變其歸屬”，並尋求以海外公司的形式上市，也必須獲得中國監管機構的許可。
截至目前，中國證監會官網暫無SHEIN。 據《華爾街》報道，中國當局正在對SHEIN在中國的連鎖店進行審查，重點是它如何處理其在中國的員工、合作夥伴和商家的資訊，以確定SHEIN是否能夠確保這些資訊不會流向國外。
事實上，Shein一再否認與上市有關的傳聞。
然而，在2023年5月，美國國會議員聯名詢問SHEIN上市的一封信被***透露，SHEIN正在積極籌集資金，並計畫在年底前進行首次公開募股。 業界普遍認為，這證實了SHEIN在美國上市的事實。
調查信中提到，SHEIN的低價可能是“使用演算法收集資料，以及強迫勞動加班和低工資勞動問題”。 調查函還批評了SHEIN的商業模式，認為其通過操縱龐大的**連鎖店，收集和使用大量消費者資料來滿足不合理的市場需求。
或因上市事宜不確定性較大，加上全球品牌訴訟不斷爆發，資本市場對SHEIN的追捧開始公升溫。
今年 1 月 25 日，彭博社爆料稱，SHEIN 的部分投資者正試圖在私募市場交易中打折約 30%** 據知情人士告訴彭博社，Shein的投資者對該公司的估值低至450億美元，遠低於去年5月一輪融資的約660億美元。
*報告還指出，即使在如此低的價格下，SHEIN也很難找到買家，這增加了進一步估值的可能性**。 作者：Yiou。
引用：
1.“被指控剽竊索賠1億美元，為什麼快時尚巨頭SHEIN頻頻受到侵權訴訟？ 智財權。
2.“Shein的上市有麻煩，有什麼問題？ 新揀選業務評論。
3、《Shein跑得太快摔倒了》，藍海億觀網。
4.“Shein被困在IPO《羅生門》中：官方否認，美國國會側面確認”，九派新聞。
5.“SHEIN離上市還有多遠”，電子商務新聞。
6.“Shein的IPO陷入困境，股東以折扣價實現”，海外網路。